|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|||
|
Chemise aus zartem Baumwollbatist und kostbarer französischer Klöppelspitze. Chemisen waren, je nachdem, ob sie aus dem Kleid hervorschauen sollten oder nicht, sehr weit ausgeschnitten. Die Spitzengarnituren waren optional und konnten zur Wäsche leicht abgenommen werden. Sie waren etwas über knielang und wurden als einzige Leibwäsche getragen - Unterhosen waren im Rokoko für Frauen nicht üblich.
Das Korsett im Rokoko war unterschiedlich ausgesteift (baleiné oder demi-baleiné) und mit oder ohne Träger gearbeitet. Dies hier ist komplett mit Stäben ausgefüllt und mit Trägern versehen - eher eine stark stützende Variante. Das dazu getragene Häubchen gab es in den verschiedensten Ausführungen und Größen - je kleiner desto frivoler. Kleine Häubchen wurden als "pinner cap" in der Frisur festgesteckt.
In der Seitansicht wird die begehrte Rokoko-Form deutlich: eine völlig flache Front ohne Brustausschnitt. Die "Zatteln" unten am Korsett dienten dazu, den Druck der Stäbe abzuleiten, die sich ansonsten unangenehm in die Hüften gebohrt hätten.
In der Rückansicht wird die Form der Schnürung ersichtlich: Im Unterschied
zum 19. Jahrhundert wurde mit einem einzigen Ebenfalls
unterschiedlich ist die Stärke der Schnürung,
Diese Hüftrolle gab es in den verschiedensten Formen und Größen (manchmal auch nur als ein kleines mittiges Pad). Sie wurde unter den Polonaisen des Spätrokoko getragen (s.u.). In ihrer kleinen Form unterstützte sie auch andere Spätrokoko-Kleider.
Die "Poches" dienten als leichte, kleine Unterstützung für querovale Reifröcke in der zweiten Jahrhunderthälfte. Sie wurden paarig angelegt und durch Verbindungsbänder am Verrutschen gehindert. Besonders praktisch waren sie, da sie - wenn wie hier mit Boden und Eingriff gearbeitet -als Großraum-Taschen z.B. für den unentbehrlichen Fächer genutzt werden konnten Der "klassische" querovale Paniers des Rokoko veränderte im Laufe des Jahrhunderts einige Male seine Form. Während er in den 1740ern und in der großen Hofgala der folgenden Jahrzehnte eher rechteckig mit weiten Auslegern erschien, ist dieses Modell mit seiner leicht gerundeten Oberkante eher den 1730er oder 1760/70er Jahren zuzuordnen. Über dem Reifrock wurde
bei Bedarf ein Unterrock getragen (aus |
|
|
||
Aus schwarzem
Moiré mit Silber-Stickerei und hochrotem
Nahansicht der Silberstickereien auf Justaucorps und Knöpfen. Das Atelier räumt Ansichtsexemplare aus! Dieser Justaucorps mit Weste (ca. Gr. 50/52) ist
verkäuflich! Preis
auf Anfrage.
|
|
|||
|
Casaquin und Rock aus
ecru- und champagnerfarbenem |
|
|||
Zentraleuropäisches Rokoko Rokoko-Kleid (um 1745) Kleid aus eierschalfarbenem Seidenatlas mit aufgemalten Blütenranken Originalkopie nach einem bestickten Kleid im Besitz des Germanischen Nationalmuseums Im frühen 18. Jahrhundert waren die Techniken der Stickerei, des Damastgewebes und der Seidenmalerei üblich, um Stoffe mit Mustern zu versehen. Bedruckte Stoffe, die natürlich deutlich billiger waren, kamen erst im späten 18. Jahrhundert in Mode. |
|
|||
|
Aus nachtblauem
Brokat mit Voluten in Gold-Stickerei Getragen ist der Justaucorps weiter unten zu sehen (zusammen mit dem königsblauen Kinder-Justaucorps).
Nahansicht der Goldstickereien auf Justaucorps und Knöpfen.
Nahansicht
der Löwen-Knöpfe.
|
|
|||
|
Kleid à la Francaise aus himmelblauem Moiré und mehrfarbigem Goldbrokat im Stil der Commedia dell'arte. Nach Gemälden von Antoine Watteau
|
|
|||
|
Aus granatrotem
Moiré mit floraler Stickerei in drei Goldtönen
Nahansicht der Goldstickerei auf Justaucorps und Knöpfen
|
|
|||
|
Aus königsblauem
Moiré mit rotem Volutenmuster und
Rückansicht des Kinder-Justaucorps.
Der Justaucorps getragen...
...und als Bestandteil eines Reitkleides |
|
|||
Kinderkleid als Francaise gearbeitet, komplett mit Jupe und Manteau mit Watteaufalte über großem Paniers. Material ist polychromer Damast mit im 18. Jhdt. sehr beliebten Blumenzweig- und Vogelmuster.
Spaziergang im Park der grandes et petites Mesdames. Das rosenholzfarbene Kleid ist weiter unten ausführlicher dargestellt.
La famille im Rosen- und Lavendelgarten. |
|
|||
|
Robe à la Francaise mit Watteaufalte aus rosenholzfarbenem Moiré und französischer Tüllstickereispitze mit Jupe aus elfenbeinfarbenem Moiré. Nach einem
Kleid der Madame de Pompadour
Das Kleid zusätzlich an Ärmeln und Stecker ausgeputzt mit Tüllstickereispitzenrüschen und Rosenborte, sowie kleinen Rosenbouquets Das Kleid wird getragen mit kleiner, rosenbesetzter Halsrüsche und elfenbeingeschnitztem Rosenmedaillon.
Der Ausputz im Detail. Ebenfalls
zu erkennen ist das kleine Sträußchen aus
Das Kleid
in Seit-Rückansicht,
Das Kleid getragen mit einer rosendekorierten Bergère, einem Brisé-Fächer in farblich passend gemaltem Rankendekor und einem Spazierstock, der die "ländliche Note" des Hutes abrundet. Unter der Jupe lugt einer der passend bezogenen Mules (Pantöffelchen) hervor. |
|
|||
|
|
|
|||
|
Robe à
la Francaise aus elfenbeingrundigem Satin mit vielfarbigem im Stil der Grande Parure mit Watteaufalte.
Hier zu sehen mit sonnengelbem Ausputz (Schleifen und Bänderbesätzen), getragen mit kleinen Paniers. Im Gegensatz zum großen Reifrock waren das zwei kleinere Körbchen, die jeweils auf einer Hüfte saßen. Das Atelier räumt Ansichtsexemplare aus! Dieses Kleid (ca. Gr. 38/40) ist verkäuflich! Preis auf Anfrage.
Große, polychrome florale Dekore waren im Rokoko zur späten Jahrhundertmitte sehr beliebt, hier auf einem Gemälde der Madame de Pompadour von Francois Boucher.
|
|
|||
|
Jacke und Rock aus framboisefarbenem Moiré, bestickt mit silbernen Amoretten und Blumen. Weste aus wildrosenfarbenem Moiré, ebenfalls mit Silberstickerei. Knöpfe aus Silber mit Einlegearbeit aus Perlmutt
Diese Farbe
ist durchaus ungewöhnlich für die Getragen mit einem perlgrauen Dreispitz und Straußenfeder.
Ansicht der Falteneinsätze an den Rückenschlitzen.
Nahansicht des Justaucorps mit den weißen Spitzenmanschetten des Hemdes und dem weißen Jabot aus Nottingham-Stickereispitze. Das Jabot wird geziert durch einen brillantbesetzten Stern.
Nahansicht der Amoretten und Blumen in Silberstickerei.
Das Kleid zu Pferde im Damensattel. Höfische Reiterei im Rokoko war zumeist Renommieren in größtmöglicher Eleganz auf (von Männern) bestausgebildeten Pferden. Ein weiteres Bild dieses Reitkostüms zu Pferde findet sich hier
Die seriöse Version des "Maitressenkleides": Jacke, Weste und Rock aus nachtblauem Samt, üppig besetzt mit silbernen Besätzen aus Bouillondrahtstickerei sowie Silberknöpfen.
Zubehör sind schwarzer kleiner venezianischer Dreispitz mit Straßagraffe und schwarzer Straußenfeder und weiße Glacélederhandschuhe
Nahansicht des Kleides.
Geplänkel mit einem Braunschweiger Husaren. Deutlich zu sehen: die Hüftpolster, die die modische querovale Form sogar bei Reitkleider garantierten. |
|
|||
|
Robe à la Francaise mit Manteau und Jupe aus Cretonne in typischem zartblauem Rokoko-Dekor dieser Jahre auf elfenbeinfarbenem Grund. Der Stecker als vorderer Verschluß ist originalgetreu ersetzt durch geknöpfte Compères.
Nahansicht der Compères.
Nahansicht des Stoffmusters. Der Stoff ist eine Original-Kopie von Mustern der im 18. Jahrhundert bedeutendsten französischen Calico-Druckerei des 18. Jahrhunderts: C.P.Oberkampf in Jouy bei Versailles
Das Kleid getragen mit Briséfächer. Briséfächer hießen durchbrochen geschnitzte Elfenbein-, oder Holzfächer ohne aufgesetztes Fächerblatt aus Papier oder Stoff. Sie waren entweder reinweiß oder teilweise bis üppig bemalt und/oder vergoldet
Rückansicht des Kleides Hier kommt die spezifische Faltung der sogenannten Watteau-Falte deutlich zur Ansicht.
Das Kleid wird getragen mit einem Halsband aus taubenblauer Seide und Broderie Anglaise-Spitzenrüschen und einem Blautopas-Stern
Rückansicht des Kleides mit Watteau-Falte.
Halbrückansicht des Kleides mit Einsicht in die Watteau-Falte.
|
|
|||
|
Aus goldgelbem
Moiré mit dreifarbiger floraler
Nahansicht der Stickereien auf Justaucorps und Knöpfen.
|
|
|||
|
Manteau
aus dunkelrotem Moiré mit Rokokosträußchen
|
|
|||
Zentraleuropäisches Rokoko Pet en l'Air (um 1765) Pet en l'air aus taubenblauem Moiré, besetzt mit nachtblauen Paillettenreihen. Dazu passender Jupe aus nachtblauem Moiré. Engageantes aus Broderie Anglaise. Getragen mit straußenfedergeschmückter Bergère (Strohhut) und einem Sternencollier aus Saphiren und Diamanten.
Das Pet an l'air ("Pups in der Luft") war die kurze "Jacken"form der großen Francaise, und damit ein eher informelles Kleid.
In der Seit- und Rückansicht erkennt man die identische Konstruktion zur Francaise.
|
|
|||
Caraco aus eierschalfarbener Atlas-Seide mit aufgestickten Blütenranken und Rosenstäußchen in lindgrün und zartrosa, geschlossen mit zartrosa Seidenband über einem zugehörigen Stecker und lindgrüner Atlas-Rock über kleinen Paniers (Hüftkörben). Getragen mit Fichu aus Seidenchiffon im Dekolleté und blütengeschmückter Bergère (Strohhut) sowie Fächer mit Perlmuttgestell und Klöppelspitzenblatt
Die Schoßjacke in Form des Caraco bzw. Casaquin (die Begriffe werden im 18. Jahrhundert mit wechselnder Bedeutung gebraucht) war für informelle Anlässe äußerst beliebt durch das gesamte Rokoko hindurch und wurde in verschiedener Ausführung in allen Ständen getragen. Dieses Ensemble läßt sich durch Material und Ausputz natürlich nur bei einer müßigen adeligen Dame vorstellen.
In der Seitansicht kann man das angeschnittene, gewellte Schößchen der Jacke erkennen. Aus den Flügelmanschetten der Ärmel blitzen die Spitzenabschlüsse des Unterhemdes hervor.
Das Jäckchen in der Nahansicht. Im Gegensatz zu den ersten zwei Fotos mit breiterem Seidenband über einfarbigen Stecker ist bei dieser Ansicht der Stecker ausgetauscht gegen eine dekorierte Version und das Schnürbändchen ist schmaler.
Frontschnürung und Stecker im Detail.
Die Stickereien der Jacke im Detail. Ebenso läßt sich hier der "Flügel" und die Ärmelspitze deutlicher erkennen. Obwohl der Ärmelabschluß von Kleidern das Jahrhundert in zwei Hälften teilt (vor 1750: Flügelmanschette; danach:Volants), kommen Jacken auch nach 1750 noch mit Flügeln vor.
Die Ranken an den Jackenkanten im Detail. Bei dieser Ansicht sind die handgenähten Ösen gut sichtbar, die vom Mittelalter bis weit ins 19. Jahrundert sogar für die sehr zugbelasteten Korsettschnürungen gebräuchlich waren. Metallösen wurden erst 1828 entwickelt. .
Der Stecker im Detail. Er ist bestickt mit üppigem Rankenwerk und besetzt mit zartrosa Straß-Steinen (erscheinen im Foto zu dunkel),die am angezogenen Kleid zwischen der Schnürung hindurchblitzen. Im Inneren ist er wie ein Korsett mit mehreren Stäben verstärkt. Mit den seitlichen Laschen wird der Stecker am Korsett in Position gebracht (angesteckt). |
|
|||
Zentraleuropäisches Rokoko Rokoko-Kleid (um 1775) Robe a la Francaise nach erhaltenem Original, bestehend aus Jupe und Manteau aus altrosa-eierschalfarben gestreiftem Damast, der mit kleinen Ranken und Sträußchen gemustert ist. Stoffe dieser Art gingen im folgenden Jahrhundert als "Biedermeierstreifen" in die Möbeldekoration ein, sind aber im Original tatsächlich Louis-Seize-Kleiderstoffe. Engageantes und Spitzenrüschen sind aus eierschalfarbener Tüllstickereispitze.
Das Kleid in der Seitenansicht mit Einsicht in die Watteau-Falte
Einige Details: quergestreifte Ärmel (bis ins Spätrokoko vorherrschend), quergestreifte Compères (vorderer Verschluß), dreidimensional gefaltetes Besatzband an den Kanten des Manteaus, verziert mit zarter Blütenspitze, Schleifchen mit Schmuckbesatz am Ärmelabschluß, sowie Halsband aus Spitze mit Schmuckbesatz und passendem Collier
Das Besatzband im Detail. Die Guipurespitze wird gehalten durch altrosa Metallperlen und grüne Glasperlchen, passend zum Muster des Damastes.
Das Kleid kann mit zweierlei Steckern getragen werden: 1. Stecker als knöpfbare "Compères" gearbeitet, die bereits vor dem Ankleiden fest in den Manteau eingesetzt und dann geknöpft werden können. (Getragen siehe obige Bilder)
2. Stecker in klassischer Form, handgestickt nach originalem Entwurf, der nach Anlegen des Manteaus in die Front mittels Laschen eingesteckt wird. Beide Stecker sind in ihrem Innenleben mit Leinen und Stahlfedern versteift.
Das Kleid getragen mit dem handbestickten Stecker.
Der zugehörige Fächer; eine im Gegensatz zum Faltfächer ausgesprochen seltene Form. Neben einer wie im Original zentralen Druckgrafik (ein Putto mit der Flamme der Liebe) zieren ihn gouachierte Blütenranken in altrosa, hellblau sowie Blattgoldauflagen.
Da diese Francaise nicht über praktischen Poches getragen wird, sondern ein Paniers als Unterbau dient, sind solche ca. 30cm grossen Taschen zum Aufbewahren unentbehrlicher Utensilien notwendig. Sie werden direkt unter der Jupe getragen, die in ihren Seitennähten über Eingriffe verfügt. |
|
|||
Franco-Russisches Rokoko Rokoko-Kleid (um 1775) Staatsrobe einer Großfürstin am Hofe der Katharina der Großen aus weißer Seide mit aufgestickten silbernen Zarenadlern, Straß- und silbernem Klöppelspitzenbesatz. Getragen mit dem Sankt-Katharina-Orden I. Klasse. Abgewandelt nach dem Krönungsornat Katharinas II auf verschiedenen zeitgenössischen Gemälden. (Leider sind die Bilder durch einen Kameraschaden unscharf, neue Bilder folgen in Kürze!)
Der Orden
im Detail: Ordenskleinod mit der Darstellung der heiligen Katharina am roten Band, getragen an einer blauen Schärpe
Detail der Ärmelrüschen mit Besatz aus handgeklöppelter Silberspitze und Engageantes aus zarter Klöppelspitze
Der Stecker mit dem Zarenwappen im Detail. Er wird auf den anderen Bildern vom Ordensband verdeckt.
Das Zarenwappen im Detail. Im Original ist das Wappen in Gold ausgeführt, wurde aber hier aus künstlerischen Gründen in Silber gestickt.
|
|
|||
|
Aus wedgewoodblauem
Moiré mit floraler
Die Detailfotos im Streiflicht verdeutlichen die dreidimensionale Stickerei.
|
|
|||
|
Robe à la Polonaise, getragen über einer Hüftrolle. Manteau und Jupe aus kirschroter Seide mit typischen Rokokomustern, aufgestickt in Gold- und Seidenfaden sowie in Bouillondraht und besetzt mit tausenden rubinroter Straßsteine (Straß wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erfunden). Engageantes und Ausschnittrüschen aus Alencon-Spitzen
Rückansicht der Polonaise mit Ansicht der beidseitigen Raffung des Rockes durch innenliegende Ösenreihen.
Nahansicht des Oberteils mit seinen Stickereien. Das Kleid ist auf den Fotos am oberen Verschluß offen, da es schlanker als die Schneiderpuppe ist.
Detailansicht der Blütenkranzreihen auf dem Oberteil.
Das Kleid hier getragen mit einer Bergère (flacher "Schäferinnen-Strohhut") und Briséfächer sowie Rokoko-Schuhen mit vergoldeten Schuhschnallen und Schleife aus dem Kleiderstoff.
Seitansicht des getragenen Kleides. Original auch der Gehstock mit vergoldetem ziseliertem Handgriff.
Ansicht der originalgetreuen Strümpfe mit roter Stickerei.
Detailfotos der Rokoko-Schuhe, hier die gemäßigte Form englisch beeinflußter ländlicher Mode. |
|
|||
Justaucorps und Hose aus kleingemustertem, goldlanciertem Seidenatlas mit bezogenen
Knöpfen. ebenfalls mit bezogenen Knöpfen. Foto: Ciceli (www.ciceli.de)
|
 |
|||
Justaucorps
und Hose aus kleingemustertem grünen Damast, gefüttert
mit elfenbeinfarbener Seide mit bezogenen Knöpfen. ebenfalls mit bezogenen Knöpfen. Die üppigen, bunten floralen Stickereien waren üblich für Hofröcke des späten 18. Jahrhunderts.
Der Anzug inclusive der Stickereien ist eine nahezu 100%ig detailgenaue 1:1 Kopie nach einem Original aus der "Gallery of English Costume" in Manchester, UK
Nahansicht der Brustpartie. Das Hemd hat ein Jabot aus kostbarer Original-Klöppelspitze
Rückansicht
Ansicht der rückwärtigen Seite. Die Taschen waren oft auch noch von üppigen Stickereien eingerahmt, darauf wurde aber bei diesem Anzug verzichtet.
Nahansicht eines Ärmelaufschlages. Die Ärmelrüschen sind ebenfalls aus Original-Klöppelspitze.
Nahansicht eines Hosenbeines mit besticktem Hosenband und Knöpfen und originaler Messing-Hosenschnalle
|
|
|||
Aus echtem
Goldbrokat mit floraler aus Seidenatlas, ebenfalls mit gold/silberbestickten Knöpfen.
Rückansicht mit durchgehend besticktem Rückenschlitz
Nahansicht der Brustpartie. Deutlich zu sehen das Jabot aus Alenconspitze am Hemd, das ebenso wie die Ärmelspitzen nur mit einigen Handstichen am Ausschnitt befestigt ist und zur Wäsche abgetrennt wird. Ebenso sichtbar die feingefältete Halsbinde aus zartem Baumwollvoile, die mit historischer Halsbindenschließe im Rücken geschlossen wird.
Nahansicht der Stickerei. Da der Justaucorps zur Darstellung eines venezianischen Conte getragen wird, sind Stoff und Knöpfe mit schreitenden Löwen bestickt.
Nahansicht der Ärmelaufschläge.
Beinabschluß der seidengefütterten Hosen aus Seidenatlas, korrespondierend zum Rest des Anzugs in Gold und Silber bestickt und mit historischer Hosenbandschnalle.
|
|
|||
|
Robe à
la Polonaise, getragen über einer Hüftrolle.
Seitansicht der Polonaise. Die beidseitigen Raffungen des Rockes mittels innenliegender Ösenreihen sind deutlich zu sehen.
Nahansicht des Oberteiles mit Ansicht des paspelierten, perlen- und rosenbesetzten Seidenstoffes und des originalgetreuen Seidenblumensträußchens am Ausschnitt.
Das Kleid hier getragen, mit blumen- und seidenbanddekorierter Bergère und moirébezogenen Mules (Pantöffelchen) mit Elfenbein-Schuhschnallen, Pompadourbeutelchen und bemaltem Rokoko-Fächer.
Accessoires zum Kleid, Beschreibung siehe oben. Der Pompadour als Handtasche kam erst spät im Rokoko auf, da in bzw. unter den weiten Kleidern versteckt große Taschen angebracht waren.
|
|
|||
Robe à
la Polonaise, getragen über einer Hüftrolle. und Kante bestickt mit üppigem Rokoko-Dekor. Stickereien
besetzt mit ca. 2000 peridot- und kristallfarbenen Straßsteinen. In diesen Jahren tritt durch die Einführung kleinerer Röcke das Hand-Beutelchen (der "Pompadour") verstärkt in Erscheinung (hier am Kleid für das Foto an der Taillennaht angesteckt).
Detailansicht. Deutlicher zu erkennen sind hier die schleifenförmigen Goldverschlüsse des Oberteiles (die Trägerin des Kleides war schlanker als die Schneiderpuppe, insofern ist das Kleid hier nicht geschlossen) und die als Accessoire getragene goldene Taschenuhr. |
|
|||
|
Auch in elfenbeinfarbener Seide mit Goldstickerei und peridotfarbenen Straßsteinen über einem vollständig gold- und lindgrün bestickten Jupe sieht eine solche Polonaise bezaubernd aus.
Im Detail die Stickereien nach Kundenwünschen. Die Kanten des Oberteils sind besetzt mit feiner Goldspitze und ebenfalls mit Svarowski-Steinen dekoriert.
|
|
|||
|
Junge: Justaucorps mit breitem Damastbesatz an den Vorderkanten, am rückwärtigem Gehschlitz und den Ärmelaufschlägen
Mädchen:
Polonaisenkleid aus eierschalfarbenem Damast
Die Kinderkleidung sieht unbequemer aus als sie ist - offenbar beeinträchtigt sie auch heutige Kinder nicht im Bewegungsdrang...
...und selbst eine große, in der Manier des Spätrokoko üppig dekorierte Bergère scheint der guten Laune keinen Abbruch zu tun.
|
|
|||
|
Polonaisenkleid
aus himmelblauem Damast
|
|
|||
 |
||||
|
||||
 |
|
|||
